Im Sommer heizt sich ein Gartenhaus schnell auf, im Herbst und Winter bleibt die Luft dagegen oft kühl und feucht. Genau für diese Übergangszeiten ist ein Solar-Luftkollektor interessant: Er saugt Außenluft an, erwärmt sie mit Sonnenenergie und bläst sie ins Gartenhaus. Ein kleines Solarmodul versorgt den Ventilator – ein Stromanschluss ist nicht nötig.
Richtig geplant kann der Kollektor muffige Luft verringern, Feuchtigkeit abtransportieren und den Raum bei Sonnenschein etwas erwärmen. An heißen Sommertagen muss er dagegen abgeschaltet oder umgangen werden, damit er nicht noch mehr Wärme ins Gartenhaus bringt. Schauen wir uns an, wie Sie einen Solar-Luftkollektor selber bauen.
Ein Solar-Luftkollektor vertreibt muffige Luft aus dem Gartenhaus. So bauen Sie ihn selbst
Das Wichtigste in Kürze
Bauteil
Empfehlung für den Selbstbau
Kollektorfläche
etwa 1,2 bis 2 m²
beispielhafte Außenmaße
etwa 90 × 180 cm
Bautiefe
ungefähr 10 bis 12 cm
Ausrichtung
möglichst Süd, Südost oder Südwest
Absorber
mattes, dunkel beschichtetes Metallblech
Abdeckung
UV-beständiges Polycarbonat, Acrylglas oder geeignetes Glas
Luftweg
Außenluft unten ansaugen, erwärmt oben ins Gartenhaus führen
Ventilator
12-V-Gleichstromlüfter, passend zum Strömungswiderstand
PV-Modul
häufig etwa 10 bis 30 W
Zuluftrohr
als Ausgangspunkt etwa 100 bis 125 mm
zusätzlich nötig
Filter, Rückschlagklappe und Abluftöffnung
Einsatz
Lüften, trocknen und zeitweises Temperieren
nicht geeignet für
sicheren Frostschutz oder dauerhaftes Heizen
Die genannten Maße sind ein sinnvoller Ausgangspunkt für ein kleines Gartenhaus. Die tatsächliche Wirkung hängt von Sonne, Verschattung, Raumgröße, Luftmenge und Bauqualität ab.
Der Kollektor ist im Grunde ein flacher, geschlossener Kasten mit transparenter Vorderseite. Dahinter befindet sich ein dunkles Metallblech. Die Sonne erwärmt dieses Blech und damit die vorbeiströmende Luft.
Die kühle Außenluft strömt unten in den Kollektor. Sie erwärmt sich am dunklen Absorber, steigt nach oben und wird von einem Ventilator ins Gartenhaus gefördert.
Ein kleines Photovoltaikmodul liefert den Strom. Je stärker die Sonne scheint, desto mehr Energie steht in der Regel auch für den Ventilator zur Verfügung.
Damit tatsächlich gelüftet wird, braucht das Gartenhaus eine zweite Öffnung. Durch sie kann die verbrauchte Raumluft entweichen. Fehlt diese Abluftöffnung, baut der Ventilator nur Druck auf und fördert deutlich weniger Luft.
Was bringt der Kollektor im Gartenhaus?
Ein gut gebauter Solar-Luftkollektor kann bei Sonnenschein:
frische Außenluft zuführen,
muffige Gerüche verringern,
feuchte Raumluft verdrängen,
Oberflächen zeitweise erwärmen,
die Trocknung unterstützen,
die Raumtemperatur tagsüber erhöhen,
ohne Netzanschluss arbeiten.
Besonders nützlich ist das System im Herbst, Winter und Frühjahr. Kalte Außenluft enthält meist nur wenig Wasserdampf. Wird sie im Kollektor erwärmt, sinkt ihre relative Luftfeuchtigkeit. Im Gartenhaus kann sie zusätzliche Feuchte aufnehmen und anschließend über die Abluftöffnung wieder entweichen.
Warum „temperieren“ ehrlicher ist als „heizen“
Der Kollektor erzeugt nur Wärme, wenn ausreichend Sonne auf die Fläche trifft. Nachts und an stark bewölkten Tagen fällt die Leistung gering aus oder vollständig weg.
Er kann deshalb:
keine konstante Raumtemperatur halten,
keinen sicheren Frostschutz gewährleisten,
keine elektrische oder wassergeführte Heizung ersetzen,
keine nassen Bauteile dauerhaft trockenheizen.
Der Begriff Solarheizung klingt zwar attraktiv, weckt bei einem kleinen Selbstbaukollektor aber schnell falsche Erwartungen. Für ein Gartenhaus ist „lüften und temperieren“ treffender.
Kann ein Solar-Luftkollektor Schimmel verhindern?
Er kann das Risiko reduzieren, aber nicht jede Feuchteursache beseitigen.
Sinnvoll ist der Kollektor, wenn Feuchtigkeit entsteht durch:
Bauliche Feuchteschäden müssen zuerst behoben werden. Ein Ventilator kann kein undichtes Dach kompensieren.
Der passende Aufbau für den Selbstbau
Für Heimwerker eignet sich ein Kollektor mit einem einfachen Metallabsorber besser als eine komplizierte Konstruktion aus Getränkedosen.
Der empfohlene Aufbau von vorne nach hinten:
transparente Abdeckung
kleiner Luft- oder Strahlungsspalt
dunkel beschichtetes Metallblech
Luftkanal hinter dem Absorber
gedämmte Rückwand
wetterfestes Gehäuse
Die Luft tritt unten ein, strömt hinter dem Metallblech nach oben und verlässt den Kollektor am oberen Ende.
Dieser Aufbau bietet mehrere Vorteile:
wenige Fugen und Klebestellen,
gut kontrollierbarer Luftweg,
relativ geringer Strömungswiderstand,
einfache Reinigung,
überschaubarer Materialbedarf.
Getränkedosen oder Metallblech?
Viele Selbstbaukollektoren bestehen aus schwarz lackierten Getränkedosen. Das kann funktionieren, ist für einen einfachen und dauerhaft dichten Aufbau aber nicht unbedingt die beste Lösung.
Für das hier beschriebene Gartenhausprojekt ist ein leicht profiliertes Aluminium- oder Stahlblech die praktikablere Lösung.
Wie groß sollte der Kollektor sein?
Für ein kleines Gartenhaus ist ein Kollektor mit rund 1,2 bis 2 m² Fläche ein brauchbarer Ausgangspunkt.
Ein mögliches Referenzmaß:
Breite: 90 cm,
Höhe: 180 cm,
Tiefe: 10 bis 12 cm,
Fläche: etwa 1,6 m².
Ein kleineres System lässt sich leichter montieren, liefert aber entsprechend weniger Wärme und Luft. Ein größerer Kollektor benötigt einen stabileren Rahmen, eine größere Abdeckung und einen kräftigeren Ventilator.
Die notwendige Größe hängt ab von:
Raumvolumen,
Dämmung,
Luftundichtigkeit,
Sonneneinstrahlung,
Ausrichtung,
Verschattung,
Feuchtebelastung,
gewünschtem Luftwechsel.
Beispielrechnung für das Gartenhaus
Ein Gartenhaus mit 3 × 3 m Grundfläche und durchschnittlich 2,3 m Raumhöhe hat ein Volumen von rund 21 m³.
Fördert der Ventilator unter realen Betriebsbedingungen 30 m³/h, wird theoretisch etwa das 1,4-Fache des Raumvolumens pro Stunde ausgetauscht.
Die Herstellerangabe eines Ventilators gilt jedoch häufig für den freien Luftstrom. Filter, Rohr, Bögen, Rückschlagklappe und Kollektor verringern die tatsächlich geförderte Menge.
Wie viel Wärme ist möglich?
Die Leistung hängt von zwei Größen ab:
Wie viel Luft strömt durch den Kollektor?
Um wie viele Grad wird sie erwärmt?
Ein vereinfachtes Beispiel:
Werden 30 m³ Luft pro Stunde um 20 °C erwärmt, transportiert der Luftstrom ungefähr 200 W Wärmeleistung in das Gartenhaus.
Bei 60 m³/h wären es bei gleicher Temperaturerhöhung ungefähr 400 W.
Diese Werte gelten nur, solange ausreichend Sonne vorhanden ist. Sie sind keine zugesicherte Leistung.
Sehr heiße Luft ist nicht automatisch besser
Ein häufiger Fehler besteht darin, den Luftstrom stark zu drosseln, um eine möglichst hohe Austrittstemperatur zu erreichen.
Das sieht bei einer Messung beeindruckend aus, kann energetisch aber schlechter sein:
Eine kleine Luftmenge wird stark erwärmt.
Sie transportiert trotzdem nur wenig Gesamtenergie.
Der Kollektor verliert mehr Wärme an die Umgebung.
Ein größerer Luftstrom mit mäßiger Temperaturerhöhung kann mehr Wärme ins Gebäude bringen und zugleich besser lüften.
Ein einfacher OSB-Kasten ist im Freien nur bedingt geeignet. Besonders die Schnittkanten reagieren empfindlich auf Feuchtigkeit. Werden Holzwerkstoffe verwendet, müssen Kanten und Anschlüsse dauerhaft vor Regen geschützt werden.
Für den Absorber
Geeignet sind:
dünnes Aluminiumblech,
verzinktes Stahlblech,
leicht profiliertes Metallblech,
Lochblech bei abgestimmtem Luftweg.
Das Metall erhält eine matte, dunkle Oberfläche. Die Beschichtung muss:
temperaturbeständig,
UV-beständig,
vollständig ausgehärtet,
emissionsarm,
für Metall geeignet sein.
Gewöhnliche lösemittelreiche Sprühlacke sind für den warmen Zuluftbereich nicht automatisch geeignet.
Für die transparente Abdeckung
Möglich sind:
Einscheibensicherheitsglas,
geeignetes Solarglas,
massive Polycarbonatplatten,
UV-beständiges Acrylglas.
Glas
Vorteile:
kratzfest,
UV-beständig,
temperaturstabil.
Nachteile:
schwer,
aufwendiger zu bearbeiten,
bruchgefährdet bei falscher Befestigung.
Kunststoffplatten
Vorteile:
leicht,
schlagfest,
einfacher zuzuschneiden.
Nachteile:
starke Wärmeausdehnung,
Kratzer,
mögliche Alterung,
nicht jedes Produkt verträgt hohe Temperaturen.
Die Platte darf nicht starr eingespannt werden. Kunststoff braucht ausreichend Dehnungsspiel.
Für die Dämmung
Die Rückwand und möglichst auch die Seiten werden gedämmt. Geeignet sind temperaturbeständige Dämmstoffe.
Faserige Dämmstoffe dürfen nicht offen im Luftstrom liegen. Sonst können Staub oder Fasern ins Gartenhaus gelangen.
Materialliste für den Referenzkollektor
Für einen Kollektor von etwa 90 × 180 cm benötigen Sie beispielsweise:
wetterfesten Rahmen,
stabile Rückwand,
Dämmplatten,
dunkles Metallblech als Absorber,
UV-beständige transparente Platte,
Abstandshalter,
temperaturbeständige Dichtmasse,
Schrauben und Unterlegscheiben,
Außenluftgitter,
Insektenschutz,
austauschbaren Grobfilter,
12-V-Ventilator,
PV-Modul,
Sicherung,
Temperaturregler,
Rückschlagklappe,
Zuluftrohr,
Innenventil,
Abluftgitter,
wetterfeste Anschlussleitungen.
Welcher Ventilator ist geeignet?
Der Ventilator muss Luft durch Filter, Kollektor, Rohr und Rückschlagklappe bewegen. Ein hoher Volumenstrom ohne Widerstand sagt deshalb wenig aus.
Axialventilator
Ein Axialventilator ähnelt einem Computerlüfter.
Geeignet bei:
kurzem Rohr,
großem Querschnitt,
einfachem Blechabsorber,
geringem Druckverlust,
leichtgängiger Rückschlagklappe.
Vorteile:
günstig,
leise,
einfach erhältlich,
geringer Stromverbrauch.
Nachteile:
wenig Druck,
deutlicher Leistungsverlust bei Widerständen.
Radialventilator
Ein Radialventilator baut mehr Druck auf.
Geeignet bei:
längerer Rohrleitung,
mehreren Bögen,
engeren Luftkanälen,
dichtem Filter,
höherem Widerstand.
Er ist meist kräftiger, kann aber lauter sein und mehr Strom benötigen.
Für den beschriebenen Kollektor ist ein kleiner 12-V-Radialventilator häufig die robustere Wahl.
PV-Modul und Ventilator aufeinander abstimmen
Das Photovoltaikmodul kann direkt mit einem Gleichstromventilator verbunden werden. Ganz ohne Regelung ist diese Lösung jedoch nicht optimal.
Bei schwacher Sonne kann Folgendes passieren:
Die Spannung steigt langsam an.
Der Ventilator versucht anzulaufen.
Die Spannung bricht ein.
Der Lüfter bleibt stehen.
Der Vorgang wiederholt sich.
Das führt zu einem ständigen Starten und Stoppen.
Für einen kleinen Kollektor kommen häufig PV-Module mit etwa 10 bis 30 W infrage. Die genaue Leistung hängt vom Ventilator und seiner Anlaufleistung ab.
Sinnvoll sind:
ein zum Modul passender 12-V-Lüfter,
eine Sicherung,
ein geeigneter Regler,
kurze Leitungen,
UV-beständige Kabel,
wettergeschützte Anschlüsse.
Das PV-Modul kann getrennt vom Kollektor montiert werden. So lässt es sich an der sonnigsten Stelle platzieren.
Warum eine Temperatursteuerung sinnvoll ist
Nur weil das PV-Modul Strom liefert, ist der Kollektor nicht automatisch warm genug.
Ohne Steuerung kann der Ventilator:
morgens zu früh starten,
bei schwacher Wintersonne kalte Luft einblasen,
am Abend weiterlaufen, obwohl der Kollektor schon abkühlt.
Eine einfache Regelung misst die Temperatur im oberen Kollektorbereich. Der Lüfter startet erst, wenn dort beispielsweise eine einstellbare Mindesttemperatur erreicht wird.
Besser ist eine Differenzregelung:
Ein Fühler misst die Kollektortemperatur.
Ein zweiter Fühler misst die Temperatur im Gartenhaus.
Der Ventilator läuft nur, wenn der Kollektor ausreichend wärmer ist.
Ein zusätzlicher Raumthermostat kann verhindern, dass das Gartenhaus im Sommer unnötig aufgeheizt wird.
Rückschlagklappe gegen nächtliche Kaltluft
Nach Sonnenuntergang kühlt der Kollektor ab. Ohne Sperre kann kalte Luft durch das Rohr ins Gartenhaus gelangen. Auch Wind kann Luft durch die Anlage drücken.
Eine Rückschlagklappe verhindert:
nächtliche Auskühlung,
Kaltlufteintrag,
Rückströmung feuchter Raumluft,
unerwünschte Schwerkraftzirkulation,
teilweise auch Insekteneintrag.
Die Klappe muss leicht öffnen. Ein schwacher Lüfter kann eine schwere Federklappe unter Umständen nicht bewegen.
Der Filter muss erreichbar bleiben
Die Außenluft enthält Pollen, Staub, Samen, Insekten und Spinnweben. Ohne Filter lagern sich diese Stoffe im Kollektor und im Gartenhaus ab.
Der Filter sollte:
an der unteren Ansaugöffnung sitzen,
von außen zugänglich sein,
herausnehmbar sein,
nicht zu fein gewählt werden,
regelmäßig gereinigt werden.
Ein sehr feiner Filter erhöht den Widerstand und verringert den Luftstrom. Für ein Gartenhaus genügt meist ein grober Staub- und Insektenschutz.
Die Abluftöffnung gehört zum System
Der beste Kollektor funktioniert nur eingeschränkt, wenn die Luft das Gartenhaus nicht wieder verlassen kann.
Die Abluftöffnung sollte:
auf der gegenüberliegenden Raumseite liegen,
möglichst nicht direkt neben der Zuluft sitzen,
wettergeschützt sein,
ein Insektengitter besitzen,
regelbar oder verschließbar sein.
Eine sinnvolle Anordnung ist:
Zuluft eher unten oder auf mittlerer Höhe,
Abluft auf der gegenüberliegenden Seite weiter oben.
Dadurch strömt die Luft durch einen größeren Teil des Raums.
Wird die warme Luft oben eingeblasen und direkt daneben oben wieder abgeführt, entsteht ein Kurzschluss. Der untere Raum bleibt dann weitgehend ungelüftet.
Wo sollte der Kollektor montiert werden?
Für die Heizperiode ist eine südlich ausgerichtete Außenwand am günstigsten.
Geeignet sind:
Süd,
Südost,
Südwest.
Eine senkrechte Fassadenmontage bietet mehrere Vorteile:
gute Nutzung der tief stehenden Wintersonne,
weniger sommerlicher Eintrag als bei flacher Dachmontage,
kaum Schneeauflage,
einfacher Anschluss an das Gartenhaus,
gute Zugänglichkeit.
Prüfen Sie vorher die Verschattung durch:
Bäume,
Dachüberstände,
Regenrinnen,
Nachbargebäude,
Zäune,
andere Gartenhäuser.
Schon eine teilweise Verschattung kann den Ventilator deutlich bremsen.
Schritt 1: Standort und Wanddurchführung planen
Legen Sie zuerst fest:
wo der Kollektor hängt,
wo die Luft unten eintritt,
wo das Zuluftrohr ins Gartenhaus führt,
wo das PV-Modul sitzt,
wo die Abluftöffnung angeordnet wird.
Prüfen Sie vor dem Bohren, ob sich Leitungen in der Wand befinden.
Bei älteren Fassadenplatten muss außerdem ausgeschlossen werden, dass sie Asbest enthalten.
Schritt 2: Gehäuse bauen
Bauen Sie einen stabilen Rahmen mit ungefähr 90 × 180 cm Außenmaß.
Achten Sie auf:
rechtwinklige Ecken,
wetterfeste Verbindungen,
ausreichend steife Rückwand,
geschützte Holzkanten,
Platz für Dämmung und Luftkanal.
Die Gehäusetiefe sollte ungefähr 10 bis 12 cm betragen. Ein unnötig tiefer Kasten benötigt mehr Material und kann die Luftführung erschweren.
Schritt 3: Rückwand dämmen
Setzen Sie eine temperaturbeständige Dämmung zwischen Rückwand und Luftkanal.
Die Dämmung darf:
nicht offen im Luftstrom liegen,
nicht an den Absorber gedrückt werden,
keine losen Partikel abgeben,
nicht durch eindringendes Wasser durchnässt werden.
Eine dünne Metall- oder geeignete Plattenbekleidung kann die Dämmung vom Luftkanal trennen.
Schritt 4: Ansaugöffnung und Filter einbauen
Die Ansaugöffnung sitzt am unteren Ende des Kollektors.
Sie benötigt:
Wetterschutz,
Insektengitter,
herausnehmbaren Filter,
ausreichend großen freien Querschnitt.
Die Öffnung darf nicht so tief liegen, dass Spritzwasser, Erde oder Schnee leicht hineingelangen.
Schritt 5: Absorber montieren
Befestigen Sie das dunkle Metallblech mit Abstand zur gedämmten Rückwand. Dahinter entsteht der eigentliche Luftkanal.
Wichtig:
Luft muss über die gesamte Fläche strömen.
Seitliche Spalten dürfen keine Abkürzung bilden.
Das Blech braucht Platz für Wärmeausdehnung.
Scharfe Kanten müssen entschärft werden.
Der Absorber darf nicht stark klappern.
Leichte Sicken oder Profile können das Blech versteifen und die Wärmeübertragung verbessern.
Schritt 6: Abdeckung befestigen
Montieren Sie die transparente Platte mit einem kleinen Abstand vor dem Absorber.
Achten Sie auf:
regendichten Randanschluss,
Dehnungsspiel,
temperaturbeständige Dichtungen,
austauschbare Befestigung,
Entwässerungsmöglichkeit am unteren Rand.
Eindringendes Wasser muss wieder nach außen ablaufen können. Der Kollektor darf keine geschlossene Wanne bilden.
Schritt 7: Ventilator und Steuerung einbauen
Der Ventilator sitzt am oberen Luftauslass oder außerhalb des heißesten Kollektorbereichs.
Beachten Sie:
zulässige Betriebstemperatur,
Luftströmungsrichtung,
Zugänglichkeit,
Schwingungsentkopplung,
elektrische Sicherung,
geschützte Kabeldurchführung.
Der Temperaturfühler wird dort angebracht, wo die erwärmte Luft den Kollektor verlässt.
Schritt 8: Wanddurchführung herstellen
Führen Sie das Zuluftrohr durch die Wand des Gartenhauses.
Die Durchführung braucht:
leichtes Gefälle nach außen,
schlagregendichten Außenanschluss,
luftdichten Innenanschluss,
Dämmung gegen Kondensat,
Rückschlagklappe,
Innenventil oder Abdeckgitter.
Das Rohr darf nicht nach innen geneigt sein. Sonst können Kondensat und eingedrungenes Regenwasser ins Gartenhaus laufen.
Bei einer Holzrahmenwand müssen Winddichtung und gegebenenfalls Dampfbremse sauber angeschlossen werden.
Schritt 9: Abluftöffnung einsetzen
Bringen Sie das Abluftgitter möglichst weit von der Zuluft entfernt an.
Geeignet ist häufig:
Zuluft auf mittlerer Höhe,
Abluft auf der gegenüberliegenden Wand weiter oben.
Die Öffnung erhält:
Wetterschutz,
Insektengitter,
eine regelbare Klappe,
eine Möglichkeit zum vollständigen Verschließen.
Schritt 10: Probelauf durchführen
Testen Sie die Anlage an einem sonnigen Tag.
Messen Sie möglichst:
Außentemperatur,
Temperatur am Kollektorausgang,
Temperatur im Gartenhaus,
relative Luftfeuchtigkeit,
Luftgeschwindigkeit am Auslass.
Prüfen Sie außerdem:
Läuft der Ventilator zuverlässig an?
Öffnet die Rückschlagklappe?
Strömt Luft aus dem Innenventil?
Zieht der Kollektor Luft durch die Ansaugöffnung?
Entstehen störende Geräusche?
Bleibt das Gehäuse regendicht?
Schaltet der Lüfter bei niedriger Temperatur ab?
Rauch oder offene Flammen sind für die Strömungsprüfung ungeeignet. Ein dünner Papierstreifen am Gitter zeigt ebenfalls, in welche Richtung die Luft strömt.
Kondensat und Regenwasser ableiten
Im normalen Betrieb wird Außenluft erwärmt. Trotzdem kann Wasser auftreten:
nachts beim Abkühlen,
durch Rückströmung feuchter Raumluft,
in kalten Rohrabschnitten,
durch eindringenden Schlagregen,
bei warm-feuchtem Sommerwetter.
Deshalb sollte der Kollektor:
unten eine kleine Entwässerungsmöglichkeit besitzen,
keine tiefen Wassersäcke enthalten,
ein nach außen geneigtes Wandrohr erhalten,
eine Rückschlagklappe besitzen,
an allen Fugen regendicht sein.
Die Entwässerungsöffnung darf nicht gleichzeitig eine große unkontrollierte Nebenluftöffnung bilden.
Sommerbetrieb nicht vergessen
Im Sommer kann der Kollektor heiße Luft ins Gartenhaus leiten, obwohl dort bereits hohe Temperaturen herrschen.
Mögliche Gegenmaßnahmen:
Raumthermostat schaltet den Lüfter ab,
Kollektor von außen verschatten,
PV-Modul abschalten,
Zuluftventil schließen,
Luft über eine Klappe nach außen umleiten,
Rückschlagklappe gegen thermischen Auftrieb einsetzen.
Nur den Ventilator abzuschalten reicht nicht immer. In einem heißen Kollektor kann Luft von selbst aufsteigen und ins Gartenhaus strömen.
Vorsicht bei schwüler Sommerluft
Lüften trocknet nicht zu jeder Jahreszeit.
Warme Sommerluft kann viel Wasserdampf enthalten. Gelangt sie in ein kühles Gartenhaus, steigt ihre relative Feuchtigkeit. An kalten Böden oder Metallgeräten kann sich im ungünstigen Fall sogar Kondensat bilden.
Der Kollektor erwärmt die Außenluft zusätzlich und verringert dadurch zunächst ihre relative Feuchte. Trotzdem sollte das Gartenhaus mit einem Hygrometer überwacht werden.
Besonders vorsichtig sollten Sie sein, wenn:
der Boden massiv und kühl ist,
Metallgeräte im Raum stehen,
das Gartenhaus stark verschattet ist,
die Außenluft sehr schwül ist.
Wie heiß kann der Kollektor werden?
Bei starker Sonne und stehendem Ventilator kann sich ein verglaster schwarzer Kasten stark aufheizen.
Alle Bauteile im Inneren müssen deshalb temperaturbeständig sein:
keine leicht brennbaren Materialien im heißen Luftweg.
Die Ansaugöffnung darf nicht in der Nähe liegen von:
Abgasöffnungen,
Benzinkanistern,
Lösungsmitteln,
Kompostbehältern,
stark staubenden Arbeitsbereichen.
Lagern Sie im Gartenhaus Kraftstoffe oder andere leicht entzündliche Stoffe, ist ein selbst gebautes Warmluftsystem kritisch zu beurteilen.
Typische Fehler beim Selbstbau
Kein definierter Luftkanal
Ein heißer Kasten liefert nicht automatisch warme Nutzluft. Die Luft muss kontrolliert über die Absorberfläche geführt werden.
Ventilator zu klein wählen
Filter, Klappen und Rohrleitung reduzieren den Luftstrom. Ein kleiner PC-Lüfter kann unter realen Bedingungen fast zum Stillstand kommen.
Abluftöffnung vergessen
Ohne Auslass kann feuchte Raumluft nicht zuverlässig entweichen.
Nur auf hohe Temperatur achten
Sehr heiße Luft bei geringem Volumenstrom kann weniger Wärme transportieren als eine größere, mäßig erwärmte Luftmenge.
Ungeeignete Beschichtung verwenden
Nicht temperaturbeständige Lacke und Kleber können ausgasen, weich werden oder sich lösen.
Rückschlagklappe weglassen
Dann kann der Kollektor nachts zur Kältebrücke werden.
Rohr nach innen neigen
Kondensat und Regenwasser laufen dadurch ins Gartenhaus.
Sommerbetrieb nicht abschalten
Der Kollektor kann den Raum unnötig überhitzen.
Feuchteursache nicht beheben
Undichte Dächer, nasse Fundamente und Erdfeuchte lassen sich nicht weglüften.
Wartung des Solar-Luftkollektors
Kontrollieren Sie die Anlage mindestens im Frühjahr und Herbst.
Dabei sollten Sie:
Filter reinigen oder wechseln,
Insektengitter säubern,
Ansaugöffnung freihalten,
transparente Abdeckung reinigen,
Dichtungen kontrollieren,
Kondensatablauf prüfen,
Ventilatorgeräusche beachten,
Kabel und Steckverbindungen prüfen,
Rückschlagklappe auf Leichtgängigkeit testen,
Abluftgitter reinigen.
Nach Sturm oder starkem Hagel sollte zusätzlich die Abdeckung kontrolliert werden.
Fazit
Ein Solar-Luftkollektor kann ein Gartenhaus ohne Netzstrom regelmäßig mit warmer Frischluft versorgen. Er nutzt die Sonne gleichzeitig als Wärmequelle und als Energiequelle für den Ventilator.
Damit die Anlage funktioniert, braucht sie mehr als einen schwarzen Kasten:
einen gedämmten und regendichten Rahmen,
einen dunklen Metallabsorber,
einen klar definierten Luftweg,
einen ausreichend kräftigen Ventilator,
ein passendes PV-Modul,
Filter und Insektenschutz,
eine Temperatursteuerung,
eine leichtgängige Rückschlagklappe,
eine eigene Abluftöffnung,
eine fachgerecht abgedichtete Wanddurchführung.
Richtig gebaut kann der Kollektor muffige Luft verringern, Feuchtigkeit abtransportieren und das Gartenhaus bei Sonne spürbar temperieren. Eine vollwertige Heizung oder die Reparatur feuchter Bauteile ersetzt er nicht.
Nach einem Bauingenieurstudium und einer Ausbildung zum Online-Redakteur folgten 10 Jahre als bautechnischer Redakteur bei einer Internet-Agentur. Dort hat er zum Beispiel ein Baulexikon mit über 15.000 Begriffen aufgebaut, das zeitweise auch von OBI genutzt wurde. Eine Auskopplung davon mit speziellen Begriffen rund um den Fertighausbau ist noch auf fertighaus.de zu finden.
Es folgten 10 Jahre als Webtexter beim wohl größten Bad-Onlineshop Deutschlands. Dort war er dafür zuständig, dass die Seite für alle Begriffe rund ums Badezimmer (und Leuchten) gut bei Google rankt. Außerdem war er dort verantwortlicher Redakteur für das Magazin.
Aktuell arbeitet er als Redakteur beim VDI Verlag. Dort kümmert er sich um all die technischen Themen, die Ingenieure interessieren. Schwerpunkt ist Bauen. Außerdem übernimmt er Aufgaben als CVD und im Bereich SEO.
Seit 2012 betreibt er bauredakteur.de und schreibt hier über Themen rund um Bauen, Wohnen, Einrichten und Garten.
