Ein Sonnensegel lässt sich vergleichsweise einfach montieren – sicher ist die Konstruktion damit aber noch lange nicht. Schon kräftige Böen können erhebliche Zugkräfte auf Segel, Spannschlösser, Wandanker, Masten und Fundamente übertragen. Entscheidend ist deshalb nicht nur, wie das Tuch befestigt wird, sondern wie die gesamte Konstruktion die auftretenden Kräfte aufnimmt.
In dieser Anleitung erfahren Sie, worauf es bei Wandbefestigung, Masten, Fundamenten und Vorspannung ankommt, wie viel Gefälle ein wasserabweisendes Sonnensegel benötigt und wann das Segel bei stärkerem Wind besser abgenommen oder eingerollt wird.
Warum Wind für ein Sonnensegel zum Problem wird
Ein Sonnensegel bietet dem Wind eine große Angriffsfläche. Dabei steigt der Winddruck nicht gleichmäßig mit der Windgeschwindigkeit, sondern näherungsweise mit deren Quadrat.
Das bedeutet: Verdoppelt sich die Windgeschwindigkeit, vervierfacht sich theoretisch der dynamische Druck.
Ein Segel, das bei einer leichten Brise kaum an seinen Befestigungen zieht, kann bei einer kräftigen Böe deshalb erheblich höhere Kräfte übertragen.
Wie groß die tatsächliche Belastung wird, hängt von mehreren Faktoren ab:
- Größe und Form des Segels,
- Durchlässigkeit des Stoffes,
- Neigung des Segels,
- Vorspannung,
- Windrichtung,
- örtlicher Lage,
- Böigkeit,
- Anzahl und Position der Befestigungspunkte.
Aus der Fläche allein lässt sich deshalb nicht ableiten, welche Dübel, Pfosten oder Fundamente benötigt werden.
Entscheidend ist die komplette Lastkette
Die Befestigung eines Sonnensegels ist nur so belastbar wie ihr schwächstes Bauteil.
Die Kräfte laufen vereinfacht über:
Segeltuch → verstärkte Ecke → Verbindungselement → Spannsystem → Wandanker oder Mast → Bauwerk beziehungsweise Fundament
Es bringt wenig, einen besonders kräftigen Karabiner zu verwenden, wenn dahinter beispielsweise eine Ringschraube nur im Putz oder in der Fassadendämmung sitzt.
Vor der Montage sollten deshalb sämtliche Befestigungspunkte festgelegt und der jeweilige Untergrund geprüft werden.
Schritt 1: Position und Größe des Sonnensegels festlegen
Bevor gebohrt oder betoniert wird, sollte das Segel zunächst über der gewünschten Fläche eingeplant werden.
Dabei sind mehrere Punkte wichtig:
- Welche Fläche soll zu welcher Tageszeit verschattet werden?
- Wo befinden sich tragfähige Befestigungsmöglichkeiten?
- Kann das Segel ausreichend gespannt werden?
- Ist bei wasserabweisenden Segeln genügend Höhenunterschied für den Regenablauf möglich?
- Lässt sich das Segel bei Sturm schnell lösen oder einrollen?
Das Segel darf nicht exakt so groß gewählt werden wie der Abstand zwischen den Befestigungspunkten. Für Spannschlösser, Schäkel, Seile oder andere Spannelemente wird zusätzlicher Platz benötigt.
Wie viel Abstand notwendig ist, hängt vom verwendeten Sonnensegel und Befestigungssystem ab. Hier sollten die Montagevorgaben des Herstellers maßgeblich sein.
Schritt 2: Tragfähige Wandbefestigungen auswählen
Die Befestigung an der Hauswand ist häufig der kritischste Punkt.
Eine große Edelstahlöse oder massive Wandplatte sieht zwar stabil aus. Entscheidend ist jedoch, wie sie im Baukörper verankert wird.
Bei Beton oder tragfähigem Mauerwerk können dafür je nach Untergrund geeignete Schwerlast- beziehungsweise Verbundbefestigungen verwendet werden.
Welche Befestigung geeignet ist, hängt unter anderem ab von:
- Beton oder Mauerwerk,
- Steinart,
- Festigkeit,
- Randabständen,
- vorhandenen Hohlräumen,
- Dicke des Bauteils,
- auftretenden Zug- und Querkräften.
Ein Universaldübel ist deshalb nicht automatisch eine geeignete Sonnensegelbefestigung.
Sonnensegel an einer gedämmten Fassade befestigen
Besondere Vorsicht ist bei einem Wärmedämmverbundsystem, kurz WDVS, erforderlich.
Putz und Dämmstoff sind nicht dafür vorgesehen, große wechselnde Zugkräfte eines Sonnensegels aufzunehmen. Die Befestigung muss daher in der Regel durch die Dämmschicht hindurch bis in den tragfähigen Untergrund geführt werden.
Dafür gibt es spezielle Abstandsmontagesysteme. Sie überbrücken die Dämmschicht und übertragen die Last in Beton oder Mauerwerk.
Nicht geeignet ist die einfache Lösung:
langer Schraubhaken + gewöhnlicher Dämmstoffdübel
Solche Befestigungen können für leichte Anbauteile sinnvoll sein, sind aber nicht automatisch für die Belastung eines Sonnensegels ausgelegt.
Zusätzlich muss verhindert werden, dass die Befestigung die Dämmung zusammendrückt oder Wasser hinter das WDVS eindringen kann.
Welche Befestigung passt zu welchem Untergrund?
- Beton: meist gute Voraussetzung für hoch belastbare Befestigungen. Je nach System kommen zum Beispiel Schwerlastanker oder Verbundanker infrage. Entscheidend sind Zulassung, Randabstände und die tatsächliche Last.
- Vollstein-Mauerwerk: tragfähiger Untergrund, wenn der Steinaufbau bekannt ist. Geeignet sind je nach Hersteller und Last zum Beispiel Injektionssysteme oder dafür freigegebene Schwerlastbefestigungen.
- Lochstein oder Hohlblock: anspruchsvoller als Beton oder Vollstein. Hier funktionieren Standardlösungen oft nicht zuverlässig. Häufig sind Injektionsmörtel mit Siebhülse oder speziell freigegebene Systeme erforderlich.
- WDVS / gedämmte Fassade: niemals nur in Putz oder Dämmstoff befestigen. Die Last muss durch die Dämmung hindurch in den tragenden Untergrund eingeleitet werden – meist mit speziellen Abstandsmontagesystemen.
- Holzbauteile: nur geeignet, wenn Querschnitt, Holzqualität, Anschlussdetails und gesamte Konstruktion die Zugkräfte sicher aufnehmen können. Leichte Verkleidungen oder dünne Sparrenenden scheiden meist aus.
- Freistehender Mast: sinnvoll, wenn keine tragfähige Wand vorhanden ist. Wichtig sind ein für Sonnensegel geeigneter Mast, die richtige Ausrichtung zur Zugrichtung und ein ausreichend dimensioniertes Fundament.
Wichtig: Nicht das sichtbar kräftigste Bauteil entscheidet, sondern die komplette Lastkette. Ein massiver Karabiner nützt nichts, wenn der Dübel im falschen Untergrund sitzt oder das Fundament zu klein ist.
Schritt 3: Masten richtig positionieren
Wo keine tragfähige Wand vorhanden ist, werden Sonnensegel häufig an Masten befestigt.
Ein solcher Mast wird nicht nur senkrecht nach unten belastet. Das gespannte Segel zieht seitlich am oberen Mastende und erzeugt dadurch ein erhebliches Biegemoment.
Je höher der Mast, desto größer kann dieser Hebel werden.
Der Mast sollte deshalb:
- für Sonnensegel beziehungsweise vergleichbare Zugbelastungen vorgesehen sein,
- zur Segelgröße passen,
- korrekt zur Zugrichtung ausgerichtet werden,
- fest mit Bodenhülse oder Fundament verbunden sein.
Ein dünnes Geländerrohr, ein gewöhnlicher Zaunpfosten oder ein leichtes Terrassenbauteil ist nicht automatisch als Sonnensegelmast geeignet.
Warum die Zugrichtung des Segels wichtig ist
An jeder Ecke eines Sonnensegels ziehen in der Regel zwei Segelkanten.
Die daraus entstehende resultierende Kraft wirkt ungefähr zwischen diesen beiden Richtungen. Deshalb sollten Mast und Befestigungssystem entsprechend ausgerichtet werden.
Einige Hersteller geben für ihre Systeme zusätzlich eine definierte Neigung des Mastes entgegen der Zugrichtung vor. Solche Winkel sind jedoch konstruktionsabhängig.
Pauschale Regeln wie „Sonnensegelmasten müssen immer 10° geneigt werden“ sind daher falsch.
Die Montagevorgaben des jeweiligen Systems haben Vorrang.
Schritt 4: Fundament ausreichend dimensionieren
Ein Sonnensegelmast braucht ein Fundament, das die auftretenden Zug- und Biegekräfte sicher in den Boden übertragen kann.
Im Internet finden sich häufig Angaben wie:
40 × 40 cm und 80 cm tief reichen.
Solche Aussagen sind zu pauschal.
Die notwendige Fundamentgröße hängt unter anderem ab von:
- Segelfläche,
- Masthöhe,
- Mastkonstruktion,
- Bodenbeschaffenheit,
- örtlicher Windbelastung,
- Anzahl der Befestigungspunkte,
- Geometrie des Segels.
Hersteller größerer Sonnensegelsysteme nennen beispielsweise Punktfundamente in Größenordnungen von etwa 60 × 60 cm und 80 cm Tiefe. Solche Werte sind jedoch immer auf das jeweilige System bezogen und keine allgemeine Dimensionierungsregel.
Bei großen Segeln oder ungünstigen Standorten sollte die Konstruktion statisch beurteilt werden.
Schritt 5: Sonnensegel gleichmäßig vorspannen
Nach der Montage der Befestigungspunkte wird das Segel eingehängt und gespannt.
Üblich sind beispielsweise:
- Spannschlösser,
- Schäkel,
- dafür vorgesehene Karabiner,
- Spannseile,
- spezielle Gurt- oder Seilsysteme.
Das Sonnensegel sollte gleichmäßig und entsprechend den Herstellervorgaben gespannt werden.
Ein locker durchhängendes Segel ist nicht automatisch windsicherer. Flattert das Tuch im Wind, entstehen wechselnde dynamische Belastungen. Das beansprucht Segel und Befestigung zusätzlich.
Viele hochwertige Sonnensegel sind deshalb mit konkav geschnittenen Seiten ausgestattet. Beim Spannen entsteht dadurch eine möglichst gleichmäßige Flächenspannung.
Nicht einfach so stark wie möglich spannen
Auch das andere Extrem ist falsch. Ein Sonnensegel darf nicht beliebig stark mit Spannschlössern angezogen werden. Bereits die Vorspannung erzeugt Kräfte auf Nähte, Segelösen, Masten und Wandanker.
Die erforderliche Vorspannung hängt vom jeweiligen Segel ab. Eine allgemeingültige Zugkraft lässt sich deshalb nicht angeben.
Wer ein konfektioniertes Sonnensegel montiert, sollte die Vorgaben des Herstellers einhalten.
Wasserabweisendes Sonnensegel braucht Gefälle
Soll das Sonnensegel zusätzlich vor Regen schützen, darf es nicht nahezu waagerecht montiert werden.
Sonst kann sich Wasser auf dem Tuch sammeln und einen Wassersack bilden.
Das zusätzliche Gewicht wird schnell erheblich:
1 Liter Wasser wiegt ungefähr 1 kg.
Stehen auf einer Fläche von 1 m² durchschnittlich 10 cm Wasser, sind das bereits rund 100 Liter beziehungsweise 100 kg zusätzliche Last.
Deshalb brauchen wasserabweisende Sonnensegel ausreichend Gefälle.
Einige Hersteller empfehlen dafür etwa 10° Neigung.
10° Gefälle sind mehr als gedacht
Ein Winkel von 10° wirkt auf einer Zeichnung gering. Über mehrere Meter ergibt sich jedoch ein deutlicher Höhenunterschied.
Bei 3 m horizontaler Strecke sind es ungefähr:
3 m × tan 10° ≈ 0,53 m
Also rund 53 cm.
Bei 4 m werden daraus bereits etwa:
71 cm.
Wer ein wasserdichtes oder wasserabweisendes Sonnensegel plant, muss diesen Höhenunterschied daher bereits bei der Positionierung der Befestigungspunkte berücksichtigen.
Durchlässiges oder wasserabweisendes Sonnensegel?
Die Stoffwahl beeinflusst nicht nur Sonnen- und Regenschutz, sondern auch die Belastung durch Wind.
Wasserdurchlässiges Gewebe
Typische Netz- beziehungsweise HDPE-Gewebe lassen einen Teil von Luft und Regen passieren.
Vorteile:
- geringere Gefahr von Wassersäcken,
- gute Luftzirkulation,
- als reiner Sonnenschutz gut geeignet.
Nachteil:
- kein vollständiger Regenschutz.
Wasserabweisendes oder dichtes Segel
Dichte Gewebe können Terrasse und Möbel zusätzlich vor Regen schützen.
Dafür sind jedoch:
- ausreichendes Gefälle,
- straffe Spannung,
- kontrollierter Wasserablauf
besonders wichtig.
Ein dichter Stoff kann dem Wind zudem eine größere geschlossene Angriffsfläche bieten.
Muss ein Sonnensegel bei starkem Wind abgebaut werden?
In vielen Fällen: ja.
Auch eine solide Befestigung bedeutet nicht automatisch, dass ein gewöhnliches Sonnensegel bei Sturm montiert bleiben darf.
Hersteller geben für ihre Systeme unterschiedliche zulässige Windgeschwindigkeiten an. Bei einfachen manuell gespannten Segeln können die empfohlenen Grenzen bereits bei kräftigem Wind erreicht werden. Aufrollbare oder speziell statisch ausgelegte Systeme können höhere Belastungen vertragen.
Entscheidend ist deshalb die Freigabe des jeweiligen Herstellers.
Bei angekündigten starken Böen oder Sturm sollte ein nicht ausdrücklich dafür vorgesehenes Sonnensegel rechtzeitig:
- abgenommen oder
- vollständig eingerollt
werden.
Nicht erst reagieren, wenn das Segel bereits stark schlägt. Unter Last lassen sich Spannschlösser und Karabiner wesentlich schlechter und riskanter lösen.
Wie lässt sich das Sonnensegel schnell abnehmen?
Wer in einer windreichen Lage wohnt, sollte bereits bei der Planung darauf achten.
Praktisch sind beispielsweise Systeme, bei denen:
- ein oder mehrere Befestigungspunkte leicht erreichbar sind,
- geeignete Karabiner oder Schäkel eingesetzt werden,
- Spannsysteme kontrolliert entspannt werden können,
- das Segel ohne Leiterakrobatik abgenommen werden kann.
Bei regelmäßigem Auf- und Abbau kann ein aufrollbares Sonnensegelsystem komfortabler sein.
Keine Bäume ohne Prüfung als Befestigungspunkt verwenden
Ein kräftiger Baum wirkt auf den ersten Blick wie der perfekte Sonnensegelmast.
Problematisch ist jedoch, dass der Stamm wächst und sich im Wind bewegt. Seile oder Gurte können außerdem die Rinde beschädigen.
Soll ein Baum als Befestigungspunkt verwendet werden, sollte das System ausdrücklich dafür geeignet sein und darf den Stamm nicht einschnüren.
Drahtseile oder schmale Gurte dauerhaft eng um den Stamm zu legen, ist keine gute Lösung.
Geländer und Dachrinnen sind keine geeigneten Befestigungspunkte
Auch massive wirkende Bauteile am Gebäude sind nicht automatisch dafür ausgelegt, seitliche Zugkräfte eines Sonnensegels aufzunehmen.
Kritisch sind beispielsweise:
- Dachrinnen,
- Fallrohre,
- Geländer,
- leichte Holzverkleidungen,
- Dachüberstände,
- dünne Sparrenenden,
- Pergolen ohne entsprechende Auslegung.
Die Kräfte müssen in ein ausreichend tragfähiges Bauteil eingeleitet werden.
Befestigungen regelmäßig kontrollieren
Ein Sonnensegel ist keine Konstruktion, die nach der Montage jahrelang unbeachtet bleiben sollte.
Mindestens regelmäßig beziehungsweise nach außergewöhnlich starkem Wind sollten kontrolliert werden:
- Schraubverbindungen,
- Spannschlösser,
- Karabiner und Schäkel,
- Nähte und Segelösen,
- Wandplatten,
- Masten,
- Fundamente,
- Seile und Gurte.
Korrosion, gelockerte Verbindungen oder beschädigte Nähte sollten nicht ignoriert werden.
Bei Edelstahlverbindungen ist außerdem darauf zu achten, geeignete und miteinander verträgliche Bauteile zu verwenden.
Diese Fehler sollten Sie vermeiden
Bei der Montage von Sonnensegeln treten einige Probleme immer wieder auf:
- Befestigung nur im Putz oder Dämmstoff,
- gewöhnliche Dübel ohne Prüfung des Untergrunds,
- zu leichte Pfosten,
- Fundamente nach pauschalen Internetmaßen ausführen,
- Segel zu locker hängen lassen,
- Spannschlösser maximal anziehen,
- wasserabweisendes Segel nahezu waagerecht montieren,
- Wassersäcke unterschätzen,
- Dachrinne oder Geländer als Befestigung verwenden,
- Herstellergrenzen für Wind ignorieren,
- Segel erst während eines Sturms abbauen wollen.
Bei großen Sonnensegeln reicht eine DIY-Lösung nicht immer aus
Je größer das Segel wird, desto höher werden in der Regel auch die Anforderungen an Masten, Fundamente und Wandbefestigungen.
Besonders kritisch sind:
- große zusammenhängende Segelflächen,
- hohe Masten,
- exponierte Grundstücke,
- Dachterrassen,
- Bereiche an Gebäudeecken,
- dauerhaft montierte Segel,
- Konstruktionen, die auch bei hohen Windgeschwindigkeiten stehen bleiben sollen.
Hier kann eine statische Bemessung notwendig sein. Hersteller professioneller Membransegel bieten deshalb teilweise statische Vorbemessungen oder projektspezifische Lösungen an.
Sicher befestigt heißt nicht sturmfest
Ein Sonnensegel lässt sich auch von Heimwerkern sicher montieren, wenn Untergrund, Befestigungsmittel und Konstruktion zusammenpassen.
Der wichtigste Punkt dabei ist die durchgehende Lastübertragung: Die Windkräfte müssen vom Segeltuch über Spanner und Befestigungen bis in eine tragfähige Wand beziehungsweise ein ausreichend dimensioniertes Fundament geleitet werden.
Eine sichere Montage ersetzt jedoch nicht die Beachtung der Windgrenzen. Ein gewöhnliches Sonnensegel sollte bei angekündigtem Sturm rechtzeitig abgenommen oder eingerollt werden. Wer dagegen eine dauerhaft windfeste Konstruktion benötigt, braucht ein entsprechend ausgelegtes Sonnensegelsystem – und bei größeren Anlagen gegebenenfalls eine statische Bemessung.
