Viele Eigenheimbesitzer und Mieter von Dachwohnungen kennen das Problem: man lebt unter einer Dachschräge und möchte den Drempel gerne als Stauraum nutzen, nur leider gibt es keine passenden Schränke zu kaufen. Vom Schreiner einen bauen zu lassen ist zwar möglich, aber nicht für jeden erschwinglich. Warum daher nicht selber bauen? Mit unserer Bauanleitung ist so ein Schrank schnell, leicht und kostengünstig auch von einem nicht so versierten Heimwerker zu erstellen.
Da wir für den Dachschrägenschrank vorgefertigte Türen aus dem Handel einplanen, können wir Ihnen keine festen Maße nennen. Vieles steht und fällt mit den von Ihnen gewählten Schranktüren. Das betrifft zum einen die Abstände Grundgerüste zueinander, zum anderen auch die Höhe des vorderen senkrechten Pfostens. Dieser sollte etwas höher als die Höhe der gewählten Tür sein. Der hintere Pfosten orientiert sich an der Höhe des Drempels.
Praktischer Dachschrägenschrank
Die Türen des Wandschrankes können mit Kugelschnäpper oder Magnetschnäpper zum besseren Schließen und Öffnen versehen werden. Das können Sie so entscheiden, wie es für Sie besser passt.
Bei einer Drempelhöhe von über 60 cm und bei ausreichender Tiefe kann man in den Wandschrank auch Kleidung hineinhängen. Dazu bringt man in ausreichender Höhe einen Querbalken im Gerüstrahmen an. Schauen Sie nur, dass von der Tiefe ein Kleiderbügel hineinpasst.
Am Querbalken verschrauben Sie rechts und links jeweils ein Schrankrohrlager, in das Sie eine Kleiderstange in passender Länge einhängen.
Werkzeugliste
Damit der Bau reibungslos funktioniert, sollten diese Werkzeuge bereitliegen:
Winkelschmiege: Das wichtigste Werkzeug, um die Dachneigung exakt abzunehmen.
Kappsäge oder eine gute Handsäge (Fuchsschwanz): Für das präzise Zuschneiden der Kanthölzer (besonders für die Gehrungsschnitte).
Akkuschrauber: Zum Verschrauben des Gerüsts und der Beschläge.
Bohrmaschine & passende Bohrer: (Holzbohrer für das Vorbohren, Steinbohrer für die Befestigung in Wand/Boden).
Wasserwaage: Damit die vorderen Pfosten auch wirklich senkrecht stehen.
Zollstock & Bleistift: Zum Anzeichnen der Maße.
Senker (optional): Um die Schraubköpfe bündig im Holz zu versenken.
Dachneigung ermitteln
Damit der Dachschrägenschrank auch wirklich passgenau wird, messen wir im ersten Schritt mittels einer Schmiege den Winkel der Dachschräge aus. Wer dieses Werkzeug nicht besitzt, sollte es sich schnellstens im Fachhandel besorgen.
Nicht nur für den Bau von Schränken und Regalen unter Dachschrägen, auch für andere Arbeiten im Haus- und Heimbereich ist es eine hilfreiche Arbeitserleichterung.
Ermitteln Sie nun noch die Höhe des Drempels und legen Sie die Tiefe des Schrankes fest. Das können Sie ganz individuell handhaben. Haben Sie mehr Platz, dann können Sie den Schrank breiter machen, geht es eher beengt zu, wird er dementsprechend schmaler.
Länge der Rahmenhölzer bestimmen
Mit dem nachfolgenden Rechner können Sie ganz einfach die Länge der senkrechten Hölzer bestimmen. Messen Sie dazu Dachschräge und überlegen Sie, wie tief der Schrank werden soll. Die beiden Werte tragen Sie in den Rechner ein. Dieser berechnet den Unterschied zwischen den Rahmenhölzern direkt am Drempel und am anderen Ende des Schrankes. Beispiel: Ist der Drempel 60 cm hoch und es wird ein Unterschied von 40 cm berechnet, müssen die anderen Hölzer 100 cm lang sein
🔨 Dachschrägen-Höhenfinder
Geben Sie Ihre gemessene Dachneigung und die gewünschte Schranktiefe ein, um den Höhenunterschied zu berechnen.
Ergebnis:
Bei einer Schranktiefe von cm steigt Ihre Dachschräge um ca. cm an.
Hinweis: Dies ist der theoretische Wert. Planen Sie beim Zuschnitt immer etwas Toleranz ein.
Schauen wir uns nachfolgend die grundlegende Materialliste an. Die Anzahl der Kant- und Rahmenhölzer haben wir bewusst weggelassen. Legen Sie individuell fest, wie breit der Schrank werden sollen.
Materialliste
Die genauen Mengen hängen von der Breite deines Schranks ab. Hier ist die Basis-Ausstattung:
Für das Grundgerüst:
Kanthölzer / Rahmenhölzer: (Empfohlen: Konstruktionsvollholz (KVH) oder gehobelte Fichte, z. B. 40×40 mm oder 60×40 mm).
Flachverbinder & Metallwinkel: Zur stabilen Verbindung der Holzelemente untereinander.
Schrauben: Universalschrauben in verschiedenen Längen (passend zur Stärke deiner Kanthölzer).
Dübel: Zur sicheren Verankerung des Gerüsts in Wand, Decke und Boden.
Für den Innenausbau & Optik:
Schranktüren: Vorgefertigte Türen (z. B. Lamellentüren oder glatte Möbelfronten).
Scharniere / Topfbänder: Je nach Art der gewählten Tür.
Magnetschnäpper oder Kugelschnäpper: Damit die Türen sauber schließen.
Regalböden: (Leimholzplatten oder beschichtete Spanplatten).
Regalbodenträger / Konsolen: Zur Befestigung der Böden.
Kleiderstange & Schrankrohrlager: Falls der Schrank als Garderobe genutzt wird.
Grundgerüst des Dachschrägenschranks
Für das Grundgerüst wählen wir Kanthölzer bzw. Rahmenholz mit den Abmessungen 68 mm x 68 mm. Dadurch wird der Schrank schön stabil. Jedes Grundgerüst besteht aus 4 Balken, 2 senkrechten Pfosten vorne und hinten, ein Bodenholz und ein Kantholz an der Dachschräge.
Grundgerüst des Schranks für die Dachschräge
Wie bereits geschrieben, ergeben sich die Maße für den vorderen und hinteren Pfosten durch die Höhe des Drempels bzw. die Höhe der gewählten Tür.
Hintere senkrechte Pfosten vorbereiten
Der hintere Pfosten ist auf der einen Seite genauso hoch wie der Kniestock und wird nach vorne hin höher, den Winkel der Dachschräge abbildend. Übertragen Sie die mit der Schmiege ermittelte Schräge einfach auf das Holz und sägen Sie es auf die gewünschten Maße.
Je nachdem, wie breit der Schrank werden soll und wie breit die gewählten Schranktüren sind, benötigen 2, 3, 4, 5…. hintere Pfosten, die alle die gleichen Abmessungen besitzen.
Bodenliegende Balken vorbereiten
Hier geht das Sägen recht einfach mit senkrechten Schnitten. Die Länge des bodenliegenden Balkens ergibt sich aus der Tiefe des Schrankes abzüglich 2 x 86 mm – also der Stärke des Kantholzes.
Falls Sie auf den Bodenbalken kein Regalbrett auflegen wollen, können Sie die senkrechten Pfosten mittels Metallwinkel verschrauben, ansonsten sollten Sie die Befestigung seitlich mit Flach- oder Eckverbindern vornehmen. Das kommt aber erst später. Erst sägen wir noch die übrigen Kanthölzer für das Grundgerüst zu.
Vordere senkrechte Pfosten vorbereiten
Stellen Sie den hinteren Pfosten und den Bodenbalken an den vorgesehenen Platz. Messen Sie nun die Höhe des vorderen Pfostens aus. Dieser sollte, wie bereits angemerkt, an der Vorderseite etwas höher als die Tür sein.
Nach hinten hin wird er niedriger und bildet die Dachschräge ab. Den Winkel übertragen Sie wiederum mit der Schmiege. Bevor Sie die beiden senkrechten Hölzer mit dem bodenliegenden Balken verbinden, überprüfen Sie noch einmal, ob alles passt.
Balken für die Dachschräge vorbereiten
Stehen die drei ersten Kanthölzer, lassen sich die Abmessungen für den oberen Balken ganz einfach ermitteln. Drücken Sie ein Rahmenholz an die Dachschräge und schieben Sie es in Richtung Grundgerüst. Nun können Sie mit einem Bleistift einzeichnen, wo das Holz sägen ist.
Nach dem Schneiden verschrauben Sie den Balken mit Hilfe von Flachverbindern mit dem Grundgerüst. Je nachdem, wie viele Grundgerüste Sie benötigen, wiederholen Sie die genannten Arbeitsschritte.
Wichtig: Hinterlüftung und Schimmelprävention
Ein Schrank direkt an einer gedämmten Außenwand (Drempel) kann die Luftzirkulation behindern. Um Feuchtigkeitsschäden und Schimmel vorzubeugen, sollten Sie:
Abstand halten: Lassen Sie etwa 2 bis 5 cm Platz zwischen der Schrankrückwand und der Hauswand.
Lüftungsgitter: Integrieren Sie kleine Lüftungsgitter in den Sockel oder die Rückwand, damit die Luft hinter dem Schrank zirkulieren kann.
Dampfbremse: Achten Sie beim Verschrauben des Grundgerüsts darauf, die Dampfbremsfolie der Dachdämmung nicht großflächig zu beschädigen. Nutzen Sie im Zweifel Montagekleber für die oberen Balken, falls Sie nicht sicher in die Sparren schrauben können.
Grundgerüste an Wand, Decke und Boden befestigen
Nach Fertigstellung der Grundgerüste werden diese nun an Wand, Decke und gegebenenfalls am Boden verschraubt. Dieses kann am einfachsten wieder mittels Metallwinkel erfolgen. Der Abstand der einzelnen Gerüste sollte sich nach den vorgegebenen Türbreiten richten. Diese sollte Sie auf jeden Fall vor der Befestigung festlegen.
Eine Querverbindung sorgt für Stabilität und einen sauberen Abschluss
Mehr Stabilität und einen sauberen Abschluss für die Türen erzielen Sie dadurch, dass Sie die Grundgerüste vorne am Boden noch mit einem Rahmenholz verbinden. Schneiden Sie das Holz auf die erforderliche Länge zu und verbinden Sie es mit den senkrechten Pfosten der jeweiligen Grundgerüste.
Über Regalbretter oder Kleiderstangen haben wir bereits eingangs einiges geschrieben. Nun ist es an der Zeit, diese im Dachschrägenschrank zu integrieren. Schneiden Sie die Bretter zu und passen Sie so ein, wie es für Sie am praktischsten ist.
Regalböden für dem Dachschrägenschrank
Wollen Sie auch eine Kleiderstange haben, montieren Sie gegegebenenfalls zwei Querbalken und schrauben Sie dort die beiden Schrankrohrlager für die Kleiderstange an. Nun noch die Stange auf die erforderliche Breite ablängen und einhängen.
So funktioniert das mit der Kleiderstange für den Dachschrägenschrank
Türen in den Dachschrägenschrank einbauen
Steht die komplette Schrankwand, können die Türen eingesetzt werden. Im Fachhandel gibt es Möbeltüren in den verschiedensten Varianten: Lamellen-, Profil-, Rahmen-, Gitter- und Kassettentüren offen und geschlossen, in verschiedenen Breiten und Höhen, vorgestrichen und naturbelassen.
Für Schrankwände unter Dachschrägen eignen sich hervorragend offene Lamellentüren, da diese auf die benötigte Länge zugeschnitten werden können. Wenn Sie das nicht wollen, planen Sie einfach die Tiefe des Schrankes so, dass es später passt.
Profi-Tipp: Die richtige Türwahl bei Dachschrägen
Beim Bau eines Schranks unter der Schräge ist die Öffnungsrichtung der Türen entscheidend. Beachten Sie, dass herkömmliche Anschlagtüren (Scharniertüren) beim Öffnen gegen die Dachschräge stoßen können, wenn sie zu nah an der Schräge befestigt sind.
Lösung A: Verwenden Sie Türen, die nach außen (in den Raum hinein) öffnen und platzieren Sie die Scharniere an der niedrigeren Seite.
Lösung B: Setzen Sie auf Schiebetüren. Diese sind platzsparend und eliminieren das Problem mit der Deckenkollision komplett.
Zwischen Gerüst und Dachschräge wird eine schmale Leiste über die gesamte Länge des Wandschrankes befestigt, deren Dicke der Türendicke entsprechen sollte. Die schmale Seite, die zur Dachschräge hinweist, erhält die passende Gegenschräge. Dadurch entsteht zur Dachschräge hin ein sauberer Abschluss.
Obere Abschlussleiste für den Dachschrägenschrank
Montieren Sie jetzt die Türen so, wie vom Hersteller empfohlen. In der Regel werden zunächst die Türbänder angeschraubt und dann die Schranktüren eingehängt. So funktioniert der Einbau von Drehtüren:
Praktisch sind Topfscharniere, für die Sie mit einem Forstnerbohrer entsprechend große Vertiefungen in die vorderen Standpfosten bohren müssen. Entscheiden Sie sich für einfache Möbelbänder, sind diese an der Außenkanten der geschlossenen Türen zu sehen. Es gibt aber auch dekorative Bänder, bei denen es durchaus so gewünscht ist.
Bringen Sie die Möbelbänder oder Scharniere auf der gewünschten Höhe am Grundgerüst an. Bedenken Sie, dass der Abstand zwischen den einzelnen Beschlägen einen Meter nicht überschreiten sollte, notfalls sind drei Bänder nötig.
Übertragen Sie nun die Höhe der Bänder auf die Schranktüren, um anschließend die Gegenstücke der Bänder an den Türen zu befestigen.
Hängen Sie jetzt die Türen ein und verbinden Sie Scharniere und Bänder miteinander.
Befestigen Sie abschließend Griffe und Verschlüsse. Haben Sie sich für Türbänder entschieden, reichen Magnetverschlüsse aus. Schrauben Sie die Magnete an der oberen und unteren Schrankkante an und die Metallplättchen auf der gegenüberliegenden Seite an der Schranktür.
Lamellentüren für den Dachschrägenschrank
Seitlicher Abschluss für den Schrank
Geht dieser Wandschrank nicht von Wand zu Wand wird an der offenen Seite (oder an beiden offenen Seiten) eine Abdeckplatte verschraubt. Diese wird genau nach den Maßen des letzten Rahmengerüstes zugeschnitten und von innen mit Winkeln am Gerüst befestigt.
Seitlicher Abschluss für den Dachschrägenschrank
Auf diese Weise lässt sich unter jeder Dachschräge und über jede Länge ein Wandschrank einbauen. Es entsteht Stauraum, der auch optisch mehr hergibt als offene Regale
Den Schrank verkleiden & Lücken schließen (Das Profi-Finish)
Damit Ihr Einbauschrank wie vom Schreiner aussieht, sind die Details entscheidend. Oft entstehen kleine Spalten zwischen Ihrem Holzrahmen und der Dachschräge oder Wand, da kein Haus perfekt gerade ist.
Acryl für Fugen: Schließen Sie schmale Spalten zwischen Holz und Wand mit überstreichbarem Maler-Acryl. Ziehen Sie die Fuge mit einem feuchten Finger oder Fugenglätter glatt.
Blenden für große Lücken: Wenn zwischen dem äußeren Pfosten und der Wand eine größere Lücke klafft, sägen Sie eine schmale Leiste (Passleiste) zu und schrauben oder leimen Sie diese davor.
Streichen: Streichen Sie sichtbare Rahmenteile in der Farbe der Türen oder der Wand, damit der Schrank optisch mit dem Raum verschmilzt.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Welches Holz eignet sich am besten für das Grundgerüst? Für das Grundgerüst empfehlen wir Konstruktionsvollholz (KVH) oder gehobelte Fichten-Kanthölzer (z.B. 40×40 mm oder 60×40 mm). Diese sind stabil, verzugsarm und lassen sich gut verschrauben. Für die Regalböden eignen sich Leimholzplatten (Fichte/Kiefer) oder beschichtete Spanplatten aus dem Baumarkt.
Wie messe ich die Dachneigung ohne Profi-Werkzeug? Wenn Sie keine Winkelschmiege zur Hand haben, können Sie eine kostenlose Wasserwaagen-App auf Ihrem Smartphone nutzen. Legen Sie das Handy einfach an die Schräge an und lesen Sie den Winkel in Grad ab. Alternativ hilft der „Zollstock-Trick“: Bilden Sie mit zwei Gliedern eines Zollstocks den Winkel nach und übertragen Sie diesen auf ein Blatt Papier oder direkt auf das Holz.
Kann man auch IKEA-Komponenten für den Dachschrägenschrank nutzen? Ja, viele Heimwerker nutzen einen sogenannten „IKEA-Hack“. Dabei werden beispielsweise METOD- oder PAX-Korpusse als Basis verwendet und diese an der Rückseite entsprechend der Dachschräge gekürzt. Das spart Zeit beim Bau der Innenelemente, erfordert aber präzises Sägen an den Seitenwänden der Korpusse.
Wie viel kostet ein selbstgebauter Dachschrägenschrank etwa? Die Kosten hängen stark vom Material ab. Ein einfacher Schrank mit drei Modulen aus Fichtenholz und Standard-Türen aus dem Baumarkt ist bereits für ca. 150 bis 300 Euro realisierbar. Ein vergleichbares Maßmöbel vom Schreiner würde das Fünf- bis Zehnfache kosten.
Muss ich eine Rückwand einbauen? Eine Rückwand ist für die Stabilität des Grundgerüsts bei dieser Bauweise nicht zwingend erforderlich, da das Gerüst fest mit Boden und Decke verschraubt wird. Ohne Rückwand wirkt der Schrank zudem tiefer und die Hinterlüftung ist einfacher gewährleistet. Wer eine saubere Optik bevorzugt, kann dünne HDF-Platten verwenden.
Passend für Besta (Ikea) Automatikscharnier mit automatischem Schließen und Dämpfer.; Maße: Durchmesser der Scharniertöpfe 35 mm, 110 Soft-Close-Scharnier (Soft Close)
Nach einem Bauingenieurstudium und einer Ausbildung zum Online-Redakteur folgten 10 Jahre als bautechnischer Redakteur bei einer Internet-Agentur. Dort hat er zum Beispiel ein Baulexikon mit über 15.000 Begriffen aufgebaut, das zeitweise auch von OBI genutzt wurde. Eine Auskopplung davon mit speziellen Begriffen rund um den Fertighausbau ist noch auf fertighaus.de zu finden.
Es folgten 10 Jahre als Webtexter beim wohl größten Bad-Onlinshop Deutschlands. Dort war er dafür zuständig, dass die Seite für alle Begriffe rund ums Badezimmer (und Leuchten) gut bei Google rankt. Außerdem war er dort verantwortlicher Redakteur für das Magazin.
Aktuell arbeitet er als Content-Manager beim VDI Verlag. Dort kümmert er sich um all die technischen Themen, die Ingenieure interessiert.
Seit 2012 betreibt er bauredakteur.de und schreibt hier über Themen rund um Bauen, Wohnen, Einrichten und Garten.
Nach einem Bauingenieurstudium und einer Ausbildung zum Online-Redakteur folgten 10 Jahre als bautechnischer Redakteur bei einer Internet-Agentur. Dort hat er zum Beispiel ein Baulexikon mit über 15.000 Begriffen aufgebaut, das zeitweise auch von OBI genutzt wurde. Eine Auskopplung davon mit speziellen Begriffen rund um den Fertighausbau ist noch auf fertighaus.de zu finden.
