Ein kalter Luftzug über dem Fenster, eine auffällig kühle Fläche oder sogar dunkle Flecken: Alte Rollladenkästen können gleich mehrere Probleme verursachen. Vor allem bei älteren Häusern bilden sie häufig eine Schwachstelle in der Gebäudehülle. Wärme geht verloren, durch Fugen gelangt Außenluft in den Raum und an kalten Oberflächen kann das Schimmelrisiko steigen.
Genau das war bei mir der Fall. Auf der Tapete kamen braune Flecken zum Vorschein. Damals habe ich den Bereich saniert, abgedichtet und zusätzlich gedämmt. Die Maßnahme hat funktioniert – allerdings würde ich heute einige Dinge anders machen.
Denn nicht jeder Schimmelbefall am Rollladenkasten hat dieselbe Ursache. Und eine dünne Dämmung auf der Raumseite ist nicht automatisch die beste Lösung. Wer einen alten Rollladenkasten nachträglich verbessern möchte, sollte deshalb zuerst herausfinden, wo das eigentliche Problem liegt.
Das Wichtigste in Kürze
- Alte Rollladenkästen können erhebliche Wärmebrücken und Quellen für Zugluft sein.
- Dämmen und Abdichten sind zwei unterschiedliche Maßnahmen: Die Dämmung reduziert den Wärmefluss, die Luftdichtheit verhindert unkontrollierte Luftströmungen.
- Ein vorhandener Rollladenkasten wird möglichst auf den Flächen zum beheizten Raum gedämmt.
- Auch Revisionsdeckel und Gurtdurchführung können Schwachstellen sein.
- Bei Schimmel muss zuerst geklärt werden, woher die Feuchtigkeit kommt.
- Kleine, nur oberflächlich befallene Flächen von weniger als etwa 0,5 m² können unter bestimmten Voraussetzungen selbst saniert werden. Bei größeren oder unklaren Schäden sollten Fachleute übernehmen.
- Eine undichte Außenfuge oder eindringender Schlagregen lässt sich nicht sinnvoll dadurch reparieren, dass die betroffene Stelle einfach von innen überstrichen oder abgedichtet wird.
Warum alte Rollladenkästen so häufig Probleme machen
Bei älteren Gebäuden sitzt der Rollladenkasten häufig direkt über dem Fenster innerhalb der Außenwand. Dort, wo normalerweise Mauerwerk und gegebenenfalls eine Dämmschicht vorhanden wären, befindet sich ein Hohlraum für Welle und Rollladenpanzer.
Die Trennung zwischen beheiztem Raum und Außenluft kann deshalb wesentlich schlechter dämmen als die angrenzende Wand.
Die Folge: Die raumseitige Oberfläche des Rollladenkastens wird im Winter vergleichsweise kalt. Gleichzeitig können Fugen am Revisionsdeckel, an Anschlüssen oder an der Gurtdurchführung zusätzliche Luftströmungen verursachen.
Die Verbraucherzentrale bezeichnet alte Rollladenkästen deshalb als energetische Schwachstelle und empfiehlt, vorhandene Kästen möglichst an allen Flächen zum beheizten Raum nachzudämmen. Dafür kommen beispielsweise passende Formteile oder flexible Dämmplatten infrage.
Das Problem gehört damit zu zwei unterschiedlichen Bereichen:
Wärmedämmung: Sie bremst den Wärmestrom durch die Bauteile.
Luftdichtheit: Sie verhindert, dass Luft unkontrolliert durch Fugen und Anschlüsse strömt.
Warum diese Unterscheidung wichtig ist, erklären wir ausführlicher im Beitrag über die luftdichte Gebäudehülle und typische Ursachen für Zugluft und Bauschäden.
Zieht es wirklich aus dem Rollladenkasten?
Bevor Sie den Kasten öffnen, sollten Sie herausfinden, woher das Kältegefühl kommt.
Denn wenn es am Fenster zieht, ist nicht automatisch der Rollladenkasten schuld. Möglich sind unter anderem:
- verschlissene Fensterdichtungen,
- falsch eingestellte Fensterflügel,
- undichte Anschlüsse zwischen Fensterrahmen und Wand,
- Fugen am Rollladenkasten,
- die Gurtdurchführung,
- kalte Oberflächen, die lediglich den Eindruck von Zugluft erzeugen.
Wie Sie die Fensterdichtung kontrollieren, zeigen wir im Ratgeber „Fenster zieht? So prüfen und wechseln Sie die Dichtungen richtig“.
Am Rollladenkasten können Sie bei kaltem oder windigem Wetter vorsichtig mit der Hand entlang der Anschlüsse fahren. Besonders interessant sind der Revisionsdeckel, die seitlichen Übergänge zur Wand und die Stelle, an der der Rollladengurt in den Kasten läuft.
Ein deutlich begrenzter Luftstrom spricht für eine Undichtigkeit. Eine lediglich kalte Oberfläche dagegen eher für schlechten Wärmeschutz.
Schimmel am Rollladenkasten: Erst die Ursache finden
Dunkle Flecken am Rollladenkasten bedeuten nicht automatisch, dass Regenwasser durch die Fassade dringt.
Feuchtigkeit kann auf mehreren Wegen entstehen:
- Schlagregen gelangt über beschädigten Putz oder undichte Außenanschlüsse in das Bauteil.
- Eine undichte Anschlussfuge lässt Wasser eindringen.
- Feuchte Raumluft trifft auf eine sehr kalte Oberfläche.
- Warme Raumluft strömt durch eine Fuge in eine kalte Konstruktion und kühlt dort ab.
- Eine Kombination verschiedener Ursachen liegt vor.
Das ist wichtig, weil jede Ursache eine andere Reparatur erfordert.
Bei meinem eigenen Rollladenkasten hatte ich damals kleine Risse als Ursache vermutet und den Bereich von innen abgedichtet. Heute würde ich hier zunächst genauer prüfen, ob tatsächlich Feuchtigkeit von außen eindringt.
Denn bei eindringendem Regenwasser sollte möglichst dort angesetzt werden, wo das Wasser in die Konstruktion gelangt. Eine Beschichtung auf der Innenseite kann die sichtbaren Folgen verdecken, beseitigt aber nicht automatisch die Ursache.
Warum Schimmel auch ohne sichtbares Wasser entstehen kann
Für Schimmel muss nicht zwingend Wasser an der Wand herunterlaufen.
Je kälter eine Oberfläche ist, desto stärker steigt dort bei gleicher Raumluft die relative Feuchtigkeit. An ausgeprägten Wärmebrücken können deshalb für Schimmel günstige Bedingungen entstehen, obwohl die Oberfläche noch trocken aussieht.
Rollladenkästen gehören zu den typischen Stellen, an denen das passieren kann.
Wie Oberflächentemperatur, Raumluftfeuchte und Taupunkt zusammenhängen, erklären wir ausführlich im Beitrag „Tauwasser vermeiden: Wann feuchte Wände und Schimmel drohen“.
Auch Kondenswasser am Fenster kann Hinweise auf eine hohe Feuchtebelastung geben. Dabei macht es allerdings einen erheblichen Unterschied, ob das Wasser innen, außen oder zwischen den Scheiben sitzt.
Rollladenkasten öffnen: Vorher genau hinschauen
Bei vielen älteren Rollladenkästen lässt sich ein Revisionsdeckel auf der Raumseite oder von unten öffnen.
Bevor Sie ihn abnehmen:
- Rollladen vollständig herunterlassen.
- Verlauf von Welle und aufgewickeltem Rollladen prüfen.
- Revisionsdeckel vorsichtig lösen.
- Befestigungen und vorhandene Dichtungen nicht beschädigen.
- Innenraum auf Feuchtigkeit, Verschmutzungen und vorhandene Dämmung kontrollieren.
Wichtig ist vor allem der Platzbedarf des Rollladens.
Eine Dämmplatte darf später weder an der Welle noch am aufgewickelten Rollladenpanzer schleifen. Auch bewegliche Teile und funktionsnotwendige Öffnungen dürfen nicht blockiert werden.
Rollladenkasten dämmen: Wo gehört der Dämmstoff hin?
Bei einem zugänglichen alten Rollladenkasten liegt die wirksamste Dämmung normalerweise innerhalb des Kastens auf den Flächen, die den beheizten Raum vom kalten Kastenbereich trennen.
Geeignet sind unter anderem speziell für Rollladenkästen angebotene:
- flexible Dämmplatten,
- mehrschichtige Dämmmatten,
- vorgeformte Dämmelemente,
- dünne Hochleistungsdämmstoffe für sehr enge Kästen.
Welches System passt, hängt von der Konstruktion und vom vorhandenen Platz ab.
Nicht sinnvoll ist es, einfach möglichst viel Dämmstoff in den Kasten zu stopfen. Der Rollladen benötigt weiterhin genügend Bewegungsraum.
Die Dämmung sollte möglichst lückenlos anliegen. Schmale offene Bereiche können sonst weiterhin deutliche Wärmebrücken bilden.
Revisionsdeckel nicht vergessen
Der Revisionsdeckel wird bei der Sanierung leicht übersehen.
Dabei liegt er häufig direkt zum beheizten Raum und kann selbst eine erhebliche Schwachstelle darstellen.
Je nach Konstruktion lässt sich auch der Deckel dämmen. Dabei muss er weiterhin:
- vollständig schließen,
- für Wartungsarbeiten zu öffnen sein,
- zum vorhandenen Dämm- und Dichtungssystem passen.
Improvisierte Lösungen mit beliebigen Schaumstoffresten können dagegen dazu führen, dass der Deckel nicht mehr richtig sitzt oder der Rollladen beim Aufwickeln daran schleift.
Gurtdurchführung gegen Zugluft verbessern
Bei älteren Rollläden läuft der Gurt häufig durch eine offene oder nur schlecht abgedichtete Führung in den Raum.
Hier kann Außenluft eindringen.
Eine mögliche Verbesserung sind spezielle Bürstendichtungen beziehungsweise dichtende Gurtführungen. Auch die Verbraucherzentrale empfiehlt solche Lösungen, um Zugluft an der Gurtdurchführung zu vermindern.
Bei einer größeren Sanierung kann außerdem ein elektrischer Rollladenantrieb interessant sein. Dann entfällt die Gurtöffnung vollständig.
Das bedeutet allerdings nicht, dass jede Öffnung am Rollladensystem verschlossen werden darf. Konstruktiv notwendige Bewegungsräume und Öffnungen müssen erhalten bleiben.
Rollladenkasten abdichten: Nicht einfach alle Fugen zuschmieren
Beim Abdichten geht es in erster Linie um die Trennung zwischen Wohnraum und Rollladenkasten beziehungsweise um die Anschlüsse an angrenzende Bauteile.
Welche Materialien dafür geeignet sind, hängt stark vom Aufbau ab.
Eine Acrylfuge, ein Klebeband oder etwas Montageschaum ist deshalb keine universelle Lösung.
Besonders kritisch sind Übergänge zwischen unterschiedlichen Materialien. Abdichtungsprodukte müssen für den jeweiligen Untergrund und die zu erwartenden Bewegungen geeignet sein.
Auch hier gilt: Montageschaum dämmt einen Hohlraum, stellt allein aber noch keinen fachgerechten luftdichten Anschluss her.
Das gleiche Prinzip gilt beim Fensteranschluss. Mehr dazu lesen Sie im Beitrag zur luftdichten Gebäudehülle.
Was tun bei Rissen auf der Außenseite?
Entdecken Sie außen Risse im Putz oder offene Anschlüsse oberhalb des Fensters, sollte zunächst geklärt werden, ob dort Wasser eindringen kann.
Das gilt besonders auf stark bewitterten Fassadenseiten.
Einfach auf der Raumseite eine wasserdichte Masse aufzutragen, ist dann keine zuverlässige Reparaturstrategie. Die Feuchtigkeit kann weiterhin in das Bauteil gelangen.
Kleine oberflächliche Putzrisse sind allerdings nicht automatisch schadensrelevant. Breite, Verlauf, Bewegung und Lage spielen eine Rolle. Wenn der Zusammenhang mit einem Feuchteschaden unklar ist, sollte die Stelle von einer fachkundigen Person beurteilt werden.
Kann man Schimmel am Rollladenkasten selbst entfernen?
Das hängt vom Umfang des Befalls ab.
Das Umweltbundesamt hält eine eigenständige Beseitigung bei kleinen, nur oberflächlich befallenen Flächen von weniger als etwa 0,5 m² grundsätzlich für möglich. Voraussetzung ist unter anderem, dass die Ursache bekannt und beseitigt wurde.
Menschen mit einer Schimmelallergie, chronischen Atemwegserkrankungen oder geschwächtem Immunsystem sollten solche Arbeiten nicht selbst durchführen. Größere Schäden gehören in professionelle Hände.
Vor allem darf Schimmel nicht einfach überstrichen oder hinter einer neuen Verkleidung versteckt werden.
Befallene Tapeten oder andere poröse Materialien müssen in der Regel entfernt werden.
Beim Entfernen keinen Schimmelstaub verteilen
Meine alte Vorgehensweise würde ich heute an einer Stelle ausdrücklich ändern: Befallene Oberflächen würde ich nicht mehr einfach trocken abbürsten und anschließend mit einer elektrischen Schleifmaschine bearbeiten.
Dabei kann erheblicher Staub entstehen, der sich im Raum verteilt.
Die Verbraucherzentrale empfiehlt bei eigenen Arbeiten an kleinen Schimmelflächen unter anderem:
- Handschuhe,
- Schutzbrille,
- Atemschutz mit mindestens Schutzklasse P2,
- gegebenenfalls einen Einweg-Overall,
- möglichst staubarmes Arbeiten.
Staub sollte weder aufgewirbelt noch in der Wohnung verteilt oder eingeatmet werden.
Welche Reinigung sinnvoll ist, hängt außerdem vom befallenen Material ab. Eine gestrichene glatte Oberfläche wird anders behandelt als Tapete, Gipskarton, Holz oder ein stark durchfeuchteter Putz.
Bei tiefergehendem Befall kann deshalb ein Ausbau des betroffenen Materials erforderlich sein.
Braucht man Schimmelentferner oder Anti-Schimmel-Farbe?
Nicht zwangsläufig.
Entscheidend ist zunächst, die Feuchteursache abzustellen und den vorhandenen Befall vollständig zu entfernen.
Ein Schimmelspray löst weder eine Wärmebrücke noch einen undichten Fassadenanschluss.
Das Umweltbundesamt weist zudem darauf hin, dass biozide Schimmelprodukte unterschiedliche Wirkstoffe enthalten, die auch Nachteile für Mensch, Umwelt oder Material haben können. Die Verbraucherzentrale hält vorbeugende Anti-Schimmel-Produkte bei korrekt beseitigter Feuchteursache in vielen Fällen für überflüssig.
Einfach Schimmelentferner aufsprühen und anschließend Anti-Schimmel-Farbe darüberzustreichen, ist deshalb keine dauerhafte Sanierung.
Was kostet es, einen Rollladenkasten zu dämmen?
Bei einer einfachen Nachrüstung halten sich die Materialkosten häufig in Grenzen.
Die Verbraucherzentrale NRW nennt für Rollladenkasten-Dämmsets derzeit ungefähr 30 bis 40 Euro je Meter Kastenlänge. Je nach Dämmstoff, Konstruktion und zusätzlicher Abdichtung können die tatsächlichen Kosten aber darüber liegen.
Teurer wird es, wenn:
- der Kasten schwer zugänglich ist,
- Putz oder Verkleidungen entfernt werden müssen,
- Feuchteschäden vorhanden sind,
- Außenanschlüsse saniert werden müssen,
- der komplette Rollladenkasten ersetzt wird.
Bei mehreren alten Fenstern kann es sinnvoll sein, Rollladenkästen und Fenster gemeinsam zu betrachten.
Werden im Altbau neue Fenster eingebaut, verändert sich außerdem häufig der bisherige natürliche Luftwechsel. Wann dann ein Lüftungskonzept relevant wird, erklären wir im Beitrag „Neue Fenster im Altbau: Wann ein Lüftungskonzept notwendig wird“.
Wann reicht eine nachträgliche Dämmung nicht?
Nicht jeder alte Rollladenkasten lässt sich sinnvoll nachrüsten.
Problematisch kann es beispielsweise werden, wenn:
- zwischen Rollladenpanzer und Kasten kaum Platz vorhanden ist,
- die Konstruktion stark beschädigt ist,
- wiederholt Wasser eindringt,
- die Anschlüsse zur Fassade schadhaft sind,
- eine wirksame Dämmung konstruktiv nicht möglich ist.
Die Verbraucherzentrale empfiehlt in solchen Fällen zu prüfen, ob der alte Kasten durch eine besser gedämmte Konstruktion ersetzt werden sollte.
Besonders sinnvoll ist diese Überlegung im Zusammenhang mit neuen Fenstern oder einer Fassadendämmung.
Auch die Fensterlaibung gehört dabei ins Gesamtkonzept. Wie sie nachträglich verbessert werden kann, lesen Sie in unserem Ratgeber „Fensterlaibung dämmen – Wärmeverlusten und Schimmel vorbeugen“.
Mein Rollladenkasten: Was ich damals gemacht habe
Bei meinem eigenen Kasten sah die Sanierung vor einigen Jahren noch anders aus.
Nachdem ich dunkle Flecken auf der Tapete entdeckt hatte, habe ich den befallenen Bereich gereinigt, Risse auf der Innenseite abgedichtet und anschließend eine dünne Isolier-Untertapete aufgeklebt. Danach kamen Raufaser und Farbe darüber.
Das Ergebnis war zunächst überzeugend: Der Bereich fühlte sich nicht mehr so kalt an und der sichtbare Schimmel kehrte nicht zurück.
Trotzdem würde ich daraus heute keine allgemeine Anleitung mehr ableiten.
Zum einen lässt sich im Nachhinein nicht sicher belegen, welcher Anteil der einzelnen Maßnahmen den Erfolg gebracht hat. Zum anderen gibt es inzwischen bessere Möglichkeiten, einen zugänglichen Rollladenkasten direkt innerhalb des Kastens zu dämmen.
Auch die damals verwendete Methode zur Schimmelentfernung mit Bürste und Schleifgerät würde ich heute wegen der möglichen Staubbelastung nicht mehr empfehlen.
Was ich heute anders machen würde
Wenn ich denselben Schaden heute noch einmal vor mir hätte, würde ich in dieser Reihenfolge vorgehen:
1. Ursache feststellen
Zunächst würde ich prüfen, ob tatsächlich Wasser von außen eindringt oder ob die Flecken durch eine kalte Oberfläche und hohe Raumluftfeuchtigkeit entstanden sind.
2. Außenanschlüsse kontrollieren
Risse, Putzanschlüsse und Übergänge oberhalb des Fensters würde ich von außen prüfen beziehungsweise prüfen lassen.
3. Schimmel fachgerecht entfernen
Nur bei einem kleinen oberflächlichen Befall würde ich selbst tätig werden – staubarm und mit geeigneter Schutzausrüstung.
4. Rollladenkasten öffnen
Danach würde ich prüfen, wie viel Platz zwischen Kastenwand, Welle und Rollladenpanzer vorhanden ist.
5. Kasten von innen dämmen
Statt nur die raumseitige Oberfläche mit einer dünnen Untertapete zu versehen, würde ich ein dafür vorgesehenes Rollladenkasten-Dämmsystem einbauen.
6. Luftundichte Stellen verbessern
Revisionsdeckel, Anschlüsse und Gurtdurchführung würde ich gezielt kontrollieren und mit dafür geeigneten Produkten verbessern.
Das ist aufwendiger als meine damalige Reparatur, beseitigt aber nicht nur die sichtbaren Folgen, sondern setzt an den eigentlichen Schwachstellen des Rollladenkastens an.
Fazit: Erst Ursache klären, dann dämmen
Ein alter Rollladenkasten lässt sich häufig mit überschaubarem Aufwand energetisch verbessern. Besonders sinnvoll ist es, die Flächen zum beheizten Raum zu dämmen und unnötige Luftundichtigkeiten zu reduzieren.
Bei sichtbarem Schimmel reicht das allein jedoch nicht.
Dann muss zuerst geklärt werden, woher die Feuchtigkeit kommt. Eine kalte Wärmebrücke braucht eine andere Lösung als eindringender Schlagregen oder ein beschädigter Fassadenanschluss.
Genau hier würde ich meine eigene Sanierung von damals heute anders angehen: weniger nach dem Prinzip „Fleck entfernen und abdecken“, sondern systematisch von der Ursache bis zur Dämmung.
Quellen
- Verbraucherzentrale NRW: Fenster richtig planen – Rollladenkästen dämmen und abdichten
- Verbraucherzentrale NRW: Heizkosten sparen – Rollladenkästen dämmen
- Umweltbundesamt: Was tun bei Schimmel in meiner Wohnung?
- Umweltbundesamt: Wirkstoffe zur Schimmelbekämpfung
- Verbraucherzentrale: Schimmel in der Wohnung – Ursachen und Beseitigung
